ट्रान्स-सायबेरियन एक्स्प्रेस बैकलसह लेक ऑफ द लिजेंड्स: लेक ऑफ शमन आणि लीजेंड्स, लेक बायकल, रशियाच्या सायबेरियन प्रदेशातील 600-किलोमीटर लांबीचे निसर्ग स्मारक आहे. उंच पर्वतांच्या दरम्यान, जगातील सर्वात मोठा गोड्या पाण्याचा स्त्रोत एप्रिलच्या अखेरीपर्यंत बर्फाने झाकलेला असतो. जुलै आणि ऑगस्टमध्ये निसर्गात जीव येतो; किनारे स्वर्गात बदलतात. ट्रान्स-सायबेरियन रेल्वेचे सर्वोत्तम दृश्य तलावाच्या दक्षिणेकडील किनाऱ्यासह 250-किलोमीटर मार्गावर आहेत.

ट्रान्स-सायबेरियन रेल्वेच्या आमच्या ट्रेन प्रवासाच्या 8 व्या दिवशी आम्ही बैकलच्या किनाऱ्यावर पोहोचलो. आम्ही ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेदरलँड, यूएसए, फ्रान्स आणि तुर्की येथून 172 प्रवासी होतो. आम्ही मॉस्कोपासून 5200 किलोमीटर अंतरावर होतो, जिथे आम्ही निघालो होतो आणि बीजिंगपासून 2400 किलोमीटरवर, जिथे आम्ही मोहीम संपवणार होतो. आम्ही कझानच्या क्रेमलिनमधून व्होल्गा पाहिला, नोवोसिबिर्स्कमधील ओब नदी ओलांडली आणि शहराच्या बाहेर पडताना जंगलातील लहान गावांच्या लाकडी घरांची प्रशंसा केली. आम्ही क्रॅस्नोयार्स्कमधील 5539 किलोमीटरच्या भव्य येनिसेई नदीवर बोटीच्या प्रवासाला निघालो आणि पुलाखाली गेलो ज्याचे छायाचित्र 10-रूबलच्या नोटांवर आहे. वाटेत अनेक तलाव आणि नाले दिसले. आपल्या आधी मंगोलियाच्या नद्या, हिरवळीचे मैदान, गोबी वाळवंट, चीनच्या सम्राटांची दरी होती. तथापि, बायकल वेगळे होते हे आम्हा सर्वांना माहीत होते. तो आमच्या सहलीचा शिखर होता...

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत

ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटी तापमान 30 अंशांच्या जवळ आलेला तो शनिवार होता. आकाशात एकही ढग नव्हता. आदल्या दिवशी संध्याकाळी आम्ही इर्कुट्स्कमध्ये ट्रेनमधून उतरलो आणि अंगारा नदीच्या विरुद्ध बाजूच्या एका हॉटेलमध्ये रात्र काढली. पहाटे डोंगर फाटून बैकलमधून नदी निघते त्या खोऱ्याचा पाठलाग करत आम्ही १.५ तासात तलावावर पोहोचलो. आमची बस गंधसरुच्या जंगलातून सरकल्याप्रमाणे डांबरी रस्त्यावरून टेकड्यांवरून वर-खाली जात असताना, आम्ही आमच्या मार्गदर्शक लुडमिला शेव्हेलिओवा यांनी सांगितलेले बैकलचे चमत्कार ऐकत होतो: शुद्ध डिस्टिल्ड ताजे पाणी, त्यात 1,5 टक्के ताजे पाणी असते. पृथ्वीवरील संसाधने, उत्तरेकडील वाऱ्यासह हिवाळ्यात 20 मीटर पर्यंत लाटा, व्लादिमीर हा 5-मीटर-लांब खड्डा, ज्यामध्ये पुतिनने एका सबमर्सिबलसह डुबकी मारली, प्राण्यांच्या 1642 प्रजाती, त्यापैकी 80 टक्के स्थानिक आणि 1550 प्रजाती वनस्पती , प्रामुख्याने गोड्या पाण्याचे सील. या वैशिष्ट्यांमुळेच 1085 मध्ये तलावाला युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत आणले.
अंगारा ज्या ठिकाणी बैकलमधून बाहेर पडलो त्या ठिकाणी आल्यावर आम्ही सर्वजण खूप उत्साही होतो, आम्ही बस थांबवली आणि किनाऱ्यावर झोकून दिले. जर आम्ही संदेश लिहून बाटलीत ठेवला, जर आम्ही तो पाण्यात टाकला, तर ते 1779 किलोमीटर नंतर येनिसेईपर्यंत आणि सुमारे 4 हजार किलोमीटर नंतर आर्क्टिक महासागरात पोहोचू शकेल. आम्ही त्याच्या तोंडात प्रसिद्ध शमन खडकाची छायाचित्रे घेतली. त्यावर विधी करणारे शमन नसले तरी उघड्या खडकाचे स्वरूप मनोरंजक होते. खडकाच्या मागे, विरुद्ध किनाऱ्यावर बैकल हार्बरवर आमची ट्रेन आमची वाट पाहत होती...
नदीच्या मुखापासून 3,5 किलोमीटर अंतरावर असलेले लिस्टव्यांका हे गाव सर्वात सक्रिय दिवस अनुभवत होते. समुद्रकिनारा पोहायला आणि सूर्यस्नान करायला आलेल्या इर्कुट्स्क लोकांनी भरलेला होता. किनाऱ्यावर चालल्यानंतर, आम्ही दुपारच्या जेवणासाठी बसलो आणि नंतर बाजारात लाकूड उत्पादने, देवदार नट्स आणि स्मोक्ड मासे विकत खरेदी केली. मी एक धातूचा "गाणे" शमन वाडगा विकत घेतला जो लाकडी माळाच्या काठावर घासल्यावर कृत्रिम निद्रा आणणारा आवाज काढतो आणि दातांमध्ये अडकलेली आणि वाजवलेली शमन वीणा विकत घेतली.

आणि ट्रेन जात आहे

लिस्टव्‍यंका येथून आम्‍ही निघाल्‍या फेरीने 20 मिनिटांनंतर तलावाच्या पूर्वेकडील बैकल हार्बरपर्यंत नेले, तेव्हा माझे लक्ष वेधून घेतलेली पहिली गोष्ट म्हणजे बोन्सायसारखी झाडे असलेली छोटी बेटं. खडकांचा वरचा भाग, ज्यापैकी प्रत्येकी जास्तीत जास्त 15-20 चौरस मीटर होते, गवताने झाकलेले होते. त्यांना शमन बेटे देखील म्हटले जात असे आणि विरुद्ध किनाऱ्यावरून या खडकांवर फेरफटका मारण्यात आला. तर, ज्या बेटांवर शमनांनी विधी केले आणि झाडे आणि पर्वतांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली ती बेटे उत्तरेला 300 किलोमीटर अंतरावर तलावाच्या मध्यभागी होती.
दोन ट्रान्स-सायबेरियन एक्सप्रेस स्टेशनवर थांबल्या होत्या: GW ट्रॅव्हलची गोल्डन ईगल आणि आमची ट्रेन, जी आमच्या सारख्याच दिवशी मॉस्कोहून निघाली आणि व्ला-दिवोस्तोकपर्यंत गेली. प्रथम गोल्डन ईगल हलविले, नंतर आम्ही. सरोवराच्या किनाऱ्याला वेढलेल्या रेल्वेवर डिझेल लोकोमोटिव्हने सेवा दिली. जेव्हा मला कळले की मेकॅनिक्सने 5 युरो टीपमध्ये लोकोमोटिव्हमधून चित्रे काढण्याची परवानगी दिली, तेव्हा मी ताबडतोब माझी मशीन पकडली आणि सर्वांसमोर एक छान जागा निवडली. मी मेकॅनिकला 300 रूबल (10 TL) आगाऊ टीप दिली. त्याला खूप आनंद झाला. त्याने मला अभिमानाने त्याच्या सेल फोनवर ऐतिहासिक वाफेच्या इंजिनसह त्याचा फोटो दाखवला. “मी या ट्रेनचा चालक होतो,” तो सांकेतिक भाषेत म्हणाला.
7-अश्वशक्तीच्या लोकोमोटिव्हने गडगडाटाची आठवण करून देणार्‍या आवाजाने काम करण्यास सुरुवात केली. सायरन वाजल्यानंतर 20 वॅगन्स जोरात चालल्या. इर्कुट्स्क प्रदेशापासून बुरयत प्रजासत्ताकापर्यंत पसरलेली रेल्वे, सरोवराच्या किनाऱ्यापासून 250 किलोमीटर नंतर, वळली आणि दक्षिणेकडे वळली.
माझ्या कानाला आवाजाची सवय झाल्यावर मला आराम मिळाला. एकल-ट्रॅक, लाकडी स्लीपर रेल्वेमार्ग तलावापासून सुमारे 20 मीटर उंचीवर किनाऱ्याच्या मागे गेला. बैकलचा थंडपणा माझ्या चेहऱ्यावर आदळला, रुळांना लागून असलेल्या कच्च्या रस्त्यावरून चालणारे, छोट्या खाऱ्यांत पोहणारे लोकोमोटिव्हवर असलेल्यांना उत्साहाने डोलत होते.

क्रिस्टल लेक एमेरल्ड हाइट्स

काही मिनिटांत आम्ही छोट्या वस्तीतून बाहेर पडलो. उंच टेकड्यांवरून किनाऱ्यावर उतरत देवदार आणि पाइनच्या जंगलात आम्ही प्रवेश केला. भव्य झाडांची उंची 20 मीटरपेक्षा जास्त होती. लोकोमोटिव्हवर असलेल्यांच्या सुरक्षेसाठी चालकाने वेग वाढवला नव्हता. आम्ही दुचाकी वेगाने चालवत होतो. दृश्य आत्मसात करण्याची यापेक्षा चांगली संधी असूच शकत नाही. मॉस्कोपासून, प्रवाहांचा आवाज ऐकणे आणि जंगलाचा वास अनुभवणे शक्य झाले नाही. केबिनला खिडक्या नव्हत्या. फक्त स्वयंपाकघराला लागून असलेले दरवाजे सर्वत्र उघडे ठेवले होते. मी प्रत्येक संधीवर या दरवाजाकडे धावत गेलो आणि अन्नाच्या वासांमध्ये निसर्गाचे निरीक्षण केले. ट्रेनचा सर्व आवाज असूनही मी सिकाड्स ऐकले. आता, प्रथमच, मी मुक्तपणे निसर्गाचा सुगंध श्वास घेऊ शकत होतो, माझ्या कानात आवाज असूनही मला सिकाडा ऐकू येत होते. मी गेल्या उन्हाळ्यात उलुदागमध्ये पहिल्यांदा पाहिलेले सुंदर कुरणातील गुलाब रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला मोठे गुच्छ बनले होते. सरोवराचा गडद निळा आणि डोंगराचा हिरवा यांच्यामध्ये गुलाबी पट्टी वाहत होती.
बैकलचे पाणी अगदी स्वच्छ होते. नाल्यांच्या तोंडावर तो नीलमणी रंग घेत होता. ट्रेन थंड बोगद्याच्या आत आणि बाहेर जात असताना, वाटेत बॅकपॅक घेऊन चालणारे लोक आम्हाला दिसले. ते लोकल ट्रेनमधून उतरून कॅम्पमध्ये जात होते. रेल्वेमार्ग आणि तलावाच्या मधोमध असलेल्या काही निसर्गरम्य टेकड्यांवर, दोन तंबूसाठी जागा उघडण्यात आली आणि लाकडी टेबल्स ठेवल्या गेल्या. जमिनीवर काँक्रीटची स्टेशन्स समजल्या जाणाऱ्या भागांजवळ बंगल्यांसह शिबिरे उभारण्यात आली. तलावाच्या किनाऱ्यावर फार कमी इमारती होत्या. ते सर्व स्थानिक वास्तुशास्त्रानुसार लाकडापासून बनविलेले होते.
बायकलच्या आजूबाजूच्या 110 छोट्या वसाहतींना जोडणाऱ्या आणि 120 लोकसंख्येद्वारे वापरल्या जाणार्‍या रेल्वेच्या बांधकामाला अनेक वर्षे लागली आणि जवळपास 50 बोगदे उघडण्यात आले, तर डझनभर कामगारांना प्राण गमवावे लागले. हे सौंदर्य आम्ही निनावी नायकांमुळे जगलो...
उंच डोंगराच्या पायथ्याशी आमची ट्रेन सुरवंटासारखी पुढे सरकत होती. लोकोमोटिव्ह नवीन खाडीत प्रवेश करत असताना, शेवटच्या वॅगन कधीकधी दोन खाडीच्या मागे होत्या. लोकोमोटिव्हच्या रेलिंगवर चढणे आणि विहंगम छायाचित्रे घेणे हे माझे एकमेव ध्येय होते. मी वर-खाली जात असताना, बोगदे पहात असताना, मी अनेक तपशील गमावत होतो आणि त्यांचा शोक करत होतो. थोडावेळ माझी नजर सेंट वर गेली. पीटर्सबर्गरने त्याच्या पोर्तुगीज मार्गदर्शक ओल्गाशी संपर्क साधला. तरुणी संमोहित झालेली दिसत होती. आपल्या प्रियकराला मिठी मारल्याप्रमाणे त्याने आपले हात तलावाकडे पसरवले. त्याच्या ओठांवर विस्तीर्ण हसू आणि डोळ्यात मोठा आनंद होता. तिचे लाल केस वाऱ्यावर फडफडत होते, ती अजिबात हलत नव्हती. लोकोमोटिव्हमधील इतर प्रवाशांची परिस्थिती त्याच्यापेक्षा वेगळी नव्हती. आनंद आणि विस्मय यांचे मिश्रण त्यांच्या चेहऱ्यावर स्थिरावले जणू काही ते चमत्कार पाहत आहेत. मी आकाशाकडे आणि पर्वतांकडे पाहिले. संध्याकाळच्या पिवळसर प्रकाशात उंच टेकड्यांवरील देवदारांची जंगले आणखीनच आकर्षक बनली होती. त्या क्षणी दोन मोठी फुलपाखरे माझ्या अंगावरुन गेली, जणू ते एकमेकांना भिडत आहेत. ट्रेनच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करून ते काही सेकंद आमच्या बाजूने उडून गेले. जेव्हा मी जगत होतो त्या क्षणाच्या वास्तवापासून मला विचित्रपणे डिस्कनेक्ट झाल्यासारखे वाटले. जणू काही मी एखाद्या चित्रपटाच्या दृश्यात वाहून गेले होते, कदाचित एक स्वप्न.

बर्फाच्या पाण्यात उतरण्यासाठी कलमे

ट्रेन दर 20 मिनिटांनी थांबत होती आणि लोकोमोटिव्हमधील प्रवासी बदलत होते. टिपा गोळा करणारा मुख्य कंडक्टर अलेक्से होता. तिसऱ्या लॅपनंतर मी लोकोमोटिव्हमध्ये एकटाच होतो. एका लांब बोगद्यातून पुढे गेल्यावर एका छोट्या, नयनरम्य खाडीत ट्रेन थांबली. वॅगनच्या पायऱ्या उघडल्या गेल्या, पोर्टेबल शिडी लावल्या गेल्या, प्रवासी उतरले. आम्ही बायकल बंदरापासून पक्ष्यांच्या उड्डाणाने 30 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका अज्ञात छोट्या गावाजवळ होतो. रेल्वे मार्गाच्या मागे एक हिरवा हिरवा हिरवा रंग, तलावाला जोडणारी खाडी आणि रुंद रेल्वे पुलाच्या मागे उंच पर्वत होते. ट्रेन येथे 2,5 तास थांबेल आणि सूर्यास्ताच्या वेळी पिकनिक आयोजित केली जाईल. ज्याला तळ्यात पोहायचे होते. मी माझा स्विमसूट घातला आणि समुद्रकिनार्यावर पळत सुटलो. ब्राझिलियन गटाच्या किंकाळ्या आणि हशा किनाऱ्यावर गुंजले. जो पाण्यात शिरला त्याच्या पाठोपाठ ते जोरात मोजत होते आणि लांब राहिलेल्याला टाळ्या देत होते. तलावात डुबकी मारून तो त्याच वेगाने स्वतःला बाहेर फेकत होता. 12 अंशात जास्त वेळ पाण्यात राहणे शक्य नव्हते.
मी वितरित केलेले टॉवेल घेतले आणि माझ्यासाठी एक निर्जन कोपरा शोधला. शमनच्या पवित्र तलावात पोहणे हे स्वतःच एक ध्यान होते. कदाचित थंडीच्या धक्क्याने, माझ्याकडे सहावे बोट असेल आणि मी शमनमध्ये सामील होऊ शकेन. पायांच्या मुंग्याकडे दुर्लक्ष करून मी तीक्ष्ण आणि निसरड्या खडकांमधून चालत निघालो आणि उथळ पाण्यातून चालत गेलो आणि गुडघ्यापर्यंत पोहोचल्यावर मी पाण्यात बुडून गेलो. माझा चेहरा थंड होईपर्यंत मी काही झटके घेतले. मी माझा स्विमिंग गॉगल घ्यायला विसरलो. मला पाण्याच्या तळाशी असलेल्या हिरव्या ढगाशिवाय काहीही दिसत नव्हते. मी माझ्या पाठीवर वळलो आणि एक दीर्घ श्वास घेतला. आणखी एक स्वप्न पूर्ण झालं...
जणू काही माझ्या अंगभर छोट्या सुया टोचल्या जात होत्या. मी काककरांच्या हिमनदी तलावांचा अनुभव घेतला. जोपर्यंत मी माझा चेहरा आणि बोटे पाण्यात ठेवत नाही तोपर्यंत ठीक होते. जोपर्यंत मी माझ्या पाठीवर होतो तोपर्यंत मी सुरक्षित होतो. मी काही काळ समुद्रकिनाऱ्यावरची जंगले, पर्वत आणि ब्राझिलियन्स बघितले. त्यांच्या आवाजाने अस्वस्थ होऊन मी माझे कान पाण्यात बुडवले आणि माझी नजर आकाशाकडे वळवली. पाण्याखाली आवाज नव्हता. तथापि, या तलावामध्ये 100 हजार सील, डझनभर मासे आणि क्रस्टेशियन राहत होते. समोरच्या टेकडीच्या मागे सूर्य मावळण्याच्या तयारीत असताना तलाव झोपायला गेला असावा. सूर्यास्तापूर्वी बाहेर जाणे आणि कोरडे करणे उपयुक्त होते. जरी मला सर्दी नव्हती, मी बाहेर गेलो, वाळवले आणि कपडे घातले. माझ्या पाठीमागे टेकडी सुशोभित करणार्‍या किरमिजी रानफुलांचे छायाचित्र काढण्याच्या तयारीत असतानाच सूर्य मावळला. अचानक मी थरथरू लागलो. माझे जबडे कॅस्टनेट्ससारखे टाळ्या वाजवले आणि हादरे वाढले.
मी गावात फिरलो आणि लाकडी घरांच्या बागेतील सुंदर फुलांचे फोटो काढले. माझी उत्सुकता पाहून एका वृद्ध शेतकरी महिलेने घराचा दरवाजा उघडला आणि मला बोलावले. मग त्याने माझी फुलांबद्दलची आवड लक्षात घेतली आणि मला त्याच्या दुसऱ्या बागेत नेले. त्याने अभिमानाने आपली फुले दाखवली. त्याने बढाई मारणे योग्यच होते. मी यापूर्वी कधीही न पाहिलेली सुंदर फुले तिने उगवली होती. मी टाळ्या वाजवून माझ्या भावना व्यक्त केल्या...

चंद्रप्रकाशासह नृत्य करा

रेल्वेमार्गाने ग्रिल लावले होते, मांस शिजवले जात असताना, पेय दिले जात होते आणि दोन रशियन संगीतकार लोकगीते वाजवत होते. एकॉर्डियन आणि बाललाइका वादकाच्या उत्साहाने गर्दी पेटली आणि हातात हात धरणारे विस्तीर्ण वर्तुळात नाचू लागले. मी अशा ठिकाणी स्थायिक झालो जिथे मी माझे वाइन आणि माझे अन्न घेऊ शकलो आणि रीड्स पाहू शकलो. मी पाण्यावर परावर्तित होत असलेल्या ढगांसह संधिप्रकाश उतरताना पाहिला आणि फोटो काढले. मग मी ट्रेनच्या मागे उतरलो आणि तलावावर चंद्र उगवताना पाहिला. आज जगण्यासाठी हजारो किलोमीटरचा प्रवास करणे योग्य होते. पॅरिसचे प्रवासी लेखक सिल्वेन टेसन यांच्याप्रमाणे ते बैकल किनार्‍यावर महिनोनमहिने राहता येते. गेल्या वर्षी इस्तंबूलमध्ये प्रदर्शित झालेल्या मॅथ्यू पॅलेच्या आकर्षक छायाचित्रांमधील बैकल बर्फ पाहण्यासाठी देखील हे साहस घेण्यासारखे होते.
त्याचा 40 वा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आणि निसर्गाविषयीच्या त्याच्या उत्कटतेला बरे करण्यासाठी, ज्याचे रूपांतर एका हताश रोगात झाले आहे, टेसनने बायकल-लेना निसर्ग उद्यानात, जवळच्या गावापासून सहा दिवस चालत गेल्यावर शास्त्रज्ञांनी वापरलेली झोपडी भाड्याने घेतली. पश्चिम किनार्‍यावर, आणि येथे 80 पुस्तके आणि दोन कुत्र्यांसह 6 महिने घालवले. परत येताना त्यांनी "द कंसोलेशन ऑफ द फॉरेस्ट" लिहिले. त्याचे पुस्तक यावर्षी यूके आणि फ्रान्समधील बेस्टसेलर यादीत आले. मलाही अशा आरामाची गरज होती. निसर्गापासून दूर गेलेल्या 50 वर्षांच्या सांत्वनासाठी...
21.00:60 च्या सुमारास स्टॉल जमा झाले. ट्रेन हलवली आहे. सरोवराच्या किनाऱ्यापासून इर्कुत्स्क प्रदेशातील शेवटची वसाहत असलेल्या स्लुद्यांकापर्यंत ६० किलोमीटर आणि नंतर बुरियत प्रजासत्ताकातील सेलेन्गिन्स्कपर्यंत २५० किलोमीटरचा प्रवास करण्यासाठी आमच्यापुढे एक लांब रस्ता होता. मग ट्रेन दक्षिणेकडे वळेल आणि रशियातील आमच्या शेवटच्या स्टॉप, उलान उडेकडे जाईल. सकाळी एका नवीन शहरात आम्ही डोळे उघडणार होतो.
मला झोपायची घाई नव्हती. मी माझ्या कंपार्टमेंटचा दरवाजा बंद केला, लाईट बंद केली. मी हेडफोन लावले. मी माझ्या सहप्रवासी शुबर्टला विंडोझिलवर आमंत्रित केले. मी सोनाटासह तलावावर चंद्र उगवताना पाहिला. किनाऱ्यावरील तंबूसमोरील आगींचे अंगारात रूपांतर झाले होते. फरशीच्या टेबलांवर व्होडका टाकून चांदणे पाहत होते. कोणास ठाऊक, कदाचित पुष्किनच्या कविता मनापासून वाचल्या गेल्या असतील. काहींनी शेकोटीची आठवण करून देणारे ओव्हरहेड दिवे लावून समुद्रकिनाऱ्यांवर फेरफटका मारला होता. हा भव्य नैसर्गिक प्रसंग तलावाजवळच्या तंबूत आणि शिबिरांमध्ये एखाद्या विधीप्रमाणे शांततेने पाहिला.

वेळेच्या पलीकडे जात आहे

पुढची संध्याकाळ वर्षातील सर्वात सुंदर पौर्णिमा असेल. गेल्या वर्षी, मी उलुदाग शिखरावर रात्री चालत असताना ऑगस्ट पौर्णिमा पाहिली होती, यावेळी मी बायकल किनाऱ्यावर होतो. या खास दिवसाबद्दल मला विश्वाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करायची होती. त्या क्षणी, मला “गाणे” शमन बाउलचा विचार झाला. मी ते पिशवीतून बाहेर काढले आणि त्याच्या सभोवतालची लाकडी माळी वळवली. पाचव्या फेरीनंतर, एक खोल ध्यानाचा आवाज खोलीत भरला, जसजसा घुटका वळला तसा वाढत गेला. पुन्हा एकदा, मला त्या क्षणाच्या वास्तवापासून डिस्कनेक्ट झाल्यासारखे वाटले. मी तलावावर चांदण्यांनी घातलेल्या चंदेरी वाटेवर फिरायला गेलो होतो. खूप दूर, माझ्यासमोर नेव्ही ब्लूच्या खोलवर ...
आयुष्य हे असंच असतं ना? स्वप्न आणि वास्तव, जीवन आणि मृत्यू यांच्यामध्ये…
(ही सहल युरेशिया ट्रेन्स आणि क्रूसेरा यांनी प्रायोजित केली होती)

स्मोक्ड माशांचे बोलणे

लिस्टव्यांकाचे 350 वर्ष जुने मासेमारी गाव अंगाराच्या जन्मस्थानी बैकलच्या दक्षिणेकडील टोकावर आहे. इर्कुटस्कच्या मध्यभागी बोटीने 80 मिनिटे आणि बसने 100 मिनिटे लागतात. हे गाव 19व्या शतकातील लाकडी चर्च आणि स्मोक्ड माशांसाठी प्रसिद्ध आहे. मच्छिमार त्यांच्या घरासमोर उभ्या केलेल्या ओव्हनमध्ये ताजे धुम्रपान केलेले मासळीसारखे मासे विकतात. वीकेंडला पोहायला येणारे हे मासे सरोवराजवळच्या पिकनिक टेबलवर भुकेने खातात. सीफूडमधील तांदूळ समुद्रकिनार्यावर मोठ्या कढईत शिजवले जातात आणि मांस आणि मासे ग्रिलवर शिजवले जातात. ज्यांना स्मोक्ड फिशमध्ये रस आहे त्यांच्यासाठी लिस्टव्यांका हे एक मनोरंजक निरीक्षण क्षेत्र आहे. त्याच्या बाजारात, तलावातील विविध मासे धुम्रपान म्हणून विकले जातात. विक्रेते चव देतात आणि तुमच्याकडे रशियन अनुवादक असल्यास माहिती देतात. गावाच्या प्रवेशद्वारावर, ऑक्युलॉजी संग्रहालय ही रशियाची त्याच्या क्षेत्रातील सर्वात महत्वाची संस्था आहे. या संग्रहालयात बैकलबद्दलची सर्व माहिती, सीलपासून सीगल्सपर्यंत, बेटांपासून दगडांच्या पोतपर्यंत सर्व माहिती मिळू शकते. गावाच्या विकासात मदत करणाऱ्या दोन प्रमुख शिपिंग कंपन्या हायड्रोबस, हूवरक्राफ्ट आणि बोटी तसेच प्रवासी वाहतुकीद्वारे तलावावर टूर आयोजित करतात. गावाच्या पाठीमागील टेकडीवर सार्वजनिक अवकाश वेधशाळा आहे.

ट्रेन ओलांडून

पॅसिफिक महासागरावरील व्लादिवोस्तोक ते मॉस्कोला 9 हजार किलोमीटर अंतरावर जोडणारी ट्रान्स-सायबेरियन ट्रेन लाइन आपला 100 वा वर्धापन दिन साजरा करण्याच्या तयारीत आहे. आकर्षक नदी, सरोवर, जंगल आणि वाळवंटातील लँडस्केपमधून जात, 87 शहरे आणि अगदी प्रवासी स्लीपर एक्सप्रेसवे यांना जोडणारी, विशेष पर्यटन ट्रेन 1976 पासून कार्यरत आहेत.

खाजगी स्लीपर ट्रेनने पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सायबेरिया ओलांडणे म्हणजे महासागरावर क्रूझ घेण्यासारखे आहे. रोज एक नवीन शहर, वेगवेगळ्या भाषा, संस्कृती… दररोज शहराचा फेरफटका, संग्रहालये, ऐतिहासिक ठिकाणे, रेस्टॉरंट्स… ट्रेन जात असताना रेस्टॉरंटमध्ये खाणे, बारमध्ये sohbet, मनोरंजन, रशियन गायन अभ्यासक्रम पियानोवादकासह, कॉन्फरन्स कारमधील मूलभूत रशियन भाषेचे धडे, प्रदेशाबद्दल संभाषणे… दोन फरक आहेत: जहाजावर विपरीत, तुमच्या खोलीच्या खिडकीतील दृश्य प्रत्येक क्षणी बदलते; जंगले, नद्या आणि तलाव यांच्या पाठोपाठ पिकांची शेते, गावे शहरे आणि वाळवंटात पर्वत आहेत. आणि ट्रेनमध्ये अद्याप कोणतेही SPA किंवा कॅसिनो नाही…
प्रत्येक ट्रेनमध्ये 12-20 वॅगन असतात, ज्यामध्ये एकापेक्षा जास्त रेस्टॉरंट आणि एक बार कार असतात. यात वेगवेगळ्या श्रेणीतील केबिनमध्ये 150-300 प्रवासी असतात. विशेष गाड्यांद्वारे पूर्व आणि पश्चिमेकडील प्रवासांची एकूण संख्या वर्षभरात सुमारे 20 आहे. उपस्थितांची संख्या 3 पेक्षा जास्त नाही. तुर्कीतून वर्षाला 50-60 लोक या प्रवासाला जातात. जुलै, ऑगस्ट हे सर्वात लोकप्रिय महिने आहेत.
ट्रान्स-सायबेरियन रेल्वे सांस्कृतिक पर्यटनाच्या श्रेणीत गणली जाते. प्रवासी मध्यम व त्याहून अधिक वयाचे, उत्पन्न गटाचे आहेत. अलिकडच्या वर्षांत वाढत्या खर्च आणि किमतींमुळे बौद्धिक लोकांचा नाश झाला आहे, तर साहस शोधणाऱ्या नव्या श्रीमंतांची संख्या वाढत आहे. दरम्यान, सरासरी वय कमी होऊ लागले.

11 अब्ज डॉलर्ससाठी लाइनचे नूतनीकरण करत आहे

ट्रान्स-सायबेरियन हा प्रामुख्याने मालवाहतुकीसाठी बांधलेला रेल्वेमार्ग आहे. ते तेल, मौल्यवान धातू, कोळसा आणि वन उत्पादनांची वाहतूक पूर्वी रस्त्याने दुर्गम असलेल्या भागातून पश्चिमेकडे करते. जपान आणि चीनपासून युरोपपर्यंत कंटेनर वाहतुकीमध्ये वेळेच्या दृष्टीने जहाजांचा सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी देखील आहे. 100 वॅगन असलेल्या गाड्या आशिया आणि युरोप दरम्यान धावतात. 85 हजार किलोमीटरचे जाळे असलेले रेल्वेचे नंदनवन असलेला रशिया आपला जीव ओपन ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. रेल्वेच्या बाजूने, हिवाळ्यात जमीन गरम करणारे निळे पाईप्स, हीटिंग स्टेशन आणि देखभाल युनिट लक्ष वेधून घेतात.
ट्रान्स-सायबेरियन रेल्वेवर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह चालतात. 8 कार क्षमतेच्या प्रवासी गाड्या, 20 हजार अश्वशक्तीच्या एकाच लोकोमोटिव्हवर बसवल्या जातात, ट्रॅकमधील अंतर बंद केल्याबद्दल, बहुतेक धक्क्याशिवाय, शांतपणे चालतात. मालवाहतूक आणि प्रवासी वॅगनवर "120 किलोमीटर" लिहिलेले असले तरी, प्रवासाचा सरासरी वेग ताशी 60-80 किलोमीटर आहे. बीजिंग आणि व्लादिवोस्तोक ते हॅम्बर्गला जोडणाऱ्या रेल्वेच्या नूतनीकरणासाठी 11 अब्ज डॉलर्सची तरतूद करणारा रशिया तीन वर्षांपासून काम करत आहे. मालवाहतूक गाड्यांचा वेग वाढवणे आणि प्रवासाचा कालावधी सात दिवसांपेक्षा कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे. ऑगस्टच्या शेवटी मॉस्को आणि उलान-उडे दरम्यान प्रवास करत असताना, वाटेत आम्हाला लाल फॉस्फरस जॅकेटमध्ये दुरुस्ती करणाऱ्या गाड्या आणि रेल्वे कामगार भेटले. ते स्लीपर बदलत होते, मोजत होते. मध्यवर्ती स्थानकांवर प्रतीक्षा ओळींचा अपवाद वगळता जवळजवळ सर्व लाकडी स्लीपर कॉंक्रिटने बदलले गेले. या प्रयत्नाबद्दल धन्यवाद, आमची ट्रेन, जी तातारस्तानमध्ये जास्तीत जास्त 70-80 किलोमीटर वेगाने धावते, इर्कुत्स्कच्या आसपास 120 किलोमीटरपर्यंत पोहोचली. प्रवाशांना ट्रेनमध्ये मोकळेपणाने वावरता यावे आणि वातावरणाचे निरिक्षण करता यावे यासाठी दिवसा कमी वेगात चालत असताना रात्रीच्या वेळी त्याचा वेग वाढवला.

1976 मध्ये जागतिक पर्यटनासाठी उघडले

ट्रान्स-सायबेरियन रेल्वे 1976 मध्ये जागतिक पर्यटनासाठी खुली करण्यात आली. यासाठी जबाबदार व्यक्ती अल्बर्ट ग्लॅट, नॉस्टॅल्जिक ओरिएंट एक्सप्रेसचे निर्माते, पुलमन क्लबचे संस्थापक आणि स्विस टुरिझम ऑपरेटर, ज्यांनी प्रथम उड्डाणे आयोजित केली. “आम्ही नवीन मार्ग शोधत असताना, आम्ही यूएसएसआरचा विचार केला, आम्ही अधिकृत पर्यटन एजन्सी इनटूरिस्टशी संपर्क साधला, आम्ही रेल्वे अधिकाऱ्यांशी बोललो. फ्रेंडशिप ट्रेन प्रकल्प, जो यूएसएसआरची पाश्चात्यांशी ओळख करून देईल, त्यांनी त्यांचे लक्ष वेधून घेतले," 80 वर्षीय ग्लॅट म्हणतात. 1978 मध्ये रेस्टॉरंट आणि बार वॅगनसह नूतनीकरण केलेल्या प्रतिष्ठेच्या ट्रेनसह सुरू झालेल्या ट्रान्स-सायबेरियन विशेष सेवा, उन्हाळ्याच्या महिन्यांत वर्षातून एकदा आयोजित केल्या गेल्या. ट्रेन मॉस्कोहून निघते, फक्त नोवोसिबिर्स्क आणि इर्कुत्स्क येथे रोजच्या टूरसाठी थांबते. प्रवासी विमानाने मॉस्कोला परतल्यानंतर 8900 किलोमीटरनंतर चीनच्या सीमेजवळ असलेल्या खाबरोव्स्कमध्ये ही मोहीम संपली. इतर शहरे परदेशी लोकांसाठी बंद होती.
ग्लॅटचे त्यावेळचे तरुण जर्मन मार्गदर्शक, हेल्मुट मोशेल, युरेशिया ट्रेन्सचे मालक, आज ट्रान्स-सायबेरियन रेल्वेवर विशेष ट्रेन सेवा आयोजित करणार्‍या तीन मोठ्या कंपन्यांपैकी एक, म्हणतात की, थांबे आणि मार्ग कालांतराने बदलले आहेत. “रशियन लोकांनी सुरुवातीला आम्हाला अपेक्षेपेक्षा जास्त पाठिंबा दिला. आम्हाला माहित होते की केजीबी एजंट्स ट्रेनमध्ये वेटर किंवा कंडक्टर म्हणून उभे आहेत, परंतु त्यांनी आम्हाला कधीही त्रास दिला नाही. त्यांच्याशी आमची राजकीय चर्चाही झाली. 1979 च्या अफगाणिस्तानच्या आक्रमणादरम्यान आम्ही अनेक वर्षे कोणतीही मोहीम केली नाही. 1987 मध्ये, पेरेस्ट्रोइका युगात, सर्व अडथळे दूर झाले. आता आम्हाला हव्या त्या शहरात थांबता येईल. आमचा पहिला थांबा सेंट होता. पीटर्सबर्ग. आम्ही शहरात फक्त अर्धा दिवस काढू शकलो. कालांतराने, आम्ही मार्ग बदलला आणि पहिला थांबा, काझान केला. आम्ही रात्रभर पोहोचू शकणार्‍या मनोरंजक वैशिष्ट्यांसह शहरांसह पुढे चालू ठेवले. मार्ग समृद्ध होत असला तरी, दुर्दैवाने, आम्हाला सेवा आणि ट्रेनच्या गुणवत्तेतील अडथळे दूर करण्यात अडचणी येत आहेत. रशियन रेल्वेकडे मर्यादित संख्येने लक्झरी वॅगन आहेत, मॉस्को-सेंट. पीटर्सबर्ग मार्गावर चालवल्या जाणाऱ्या या वॅगनला विशेष फ्लाइटसाठी वाटप करणे सोपे नाही. रशियामध्ये पर्यटनाच्या दृष्टीने ट्रान्स-सायबेरियन रेल्वेला फारसे महत्त्व दिले जात नाही, हे यावरून दिसून येते.”
याउलट, ट्रान्स-सायबेरियन रेल्वे अधिकाधिक लोकप्रिय झाली. त्यांनी रशियन लोकांकडून भाड्याने घेतलेल्या गाड्यांसह, 1990 च्या दशकात, जर्मन कंपनी लेरनिडीने "झार्स गोल्ड" आणि ब्रिटिश GW ट्रॅव्हल "गोल्डन ईगल" या विशेष सेवांसह बाजारात प्रवेश केला. कंपन्यांच्या वाढीसह मार्ग आणि किमतीचे पर्यायही वाढले आहेत. बीजिंग आणि व्लादिवोस्तोक येथून उड्डाणे व्यतिरिक्त, काही कंपन्यांनी हिवाळी दौरे आयोजित करण्यास सुरुवात केली आहे.

1000 युरो सार्वजनिक, 25 हजार युरो खाजगी ट्रेनमध्ये

आज ट्रान्स-सायबेरियन रेल्वेवर तीन वेगवेगळ्या मार्गांवर प्रवास करणे शक्य आहे. मॉस्कोपासून सुरू होणारा 9258 किलोमीटरचा क्लासिक मार्ग व्लादिवोस्तोक येथे संपतो. काही ट्रॅव्हल कंपन्या, ज्यांना वाटते की सर्वात सुंदर निसर्ग क्षेत्र आणि शहरे उलान-उडे येथे संपतात, त्यांनी अलीकडील वर्षांत व्लादिवोस्तोकला जाण्याऐवजी बीजिंग (बीजिंग) मंगोलियावरील मोहीम पूर्ण करणे निवडले आहे. काही कंपन्या सेंट मार्ग घेतात. पीटर्सबर्ग किंवा ट्रान्स-मंच्युरियन लाइन जोडते.
रशियन रेल्वेच्या अनुसूचित उड्डाणे ट्रान्स-सायबेरियन मार्गावरील सर्वात स्वस्त प्रवासाची संधी देतात. मॉस्कोहून दर दुसर्‍या दिवशी निघणाऱ्या दोन व्लादिवोस्तोक एक्स्प्रेसवर, ऑगस्टमध्ये लक्झरी चार-व्यक्ती केबिनमधील ट्रिप फी 2200 TL आहे, जेव्हा तिकीट आगाऊ खरेदी केली जाते आणि प्रस्थानाच्या दिवशी 2800 TL असते. हिवाळ्यात 7 दिवसांच्या सहलीसाठी तिकिटे स्वस्त असतात. मॉस्को-बीजिंग लाइनवर, ते सुमारे 3 हजार TL आहे. तथापि, या गाड्यांवर 15-30 मिनिटांच्या ब्रेकमध्ये स्टेशनवरून शहरे पाहता येतात. इंटरसिटी शेड्यूल फ्लाइट्समध्ये, सिरिलिक वर्णमालामुळे शहराच्या टूरमध्ये भाषेची समस्या आहे.
RZD टूर, रशियन रेल्वेची पर्यटन कंपनी आणि तीन युरोपियन कंपन्या मागणीनुसार शेड्यूल केलेल्या फ्लाइटमध्ये विशेष वॅगन, तसेच विशेष गाड्या जोडून टूर करतात. या 15-दिवसांच्या सहलींमध्ये, शहरांमध्ये 10 तासांपर्यंत ब्रेक दिला जातो आणि इंग्रजी, जर्मन, फ्रेंच आणि स्पॅनिश भाषेतील मार्गदर्शित शहर टूर केले जातात, ज्याची किंमत किंमतीमध्ये समाविष्ट केली जाते. या टूरच्या किमती 14 - 60 हजार TL च्या दरम्यान आहेत, ज्यात जेवण आणि फ्लाइट तिकिटांचा समावेश आहे. फेस्ट ट्रॅव्हल (जीटी ट्रॅव्हल), क्रूसेरा (युरेशिया ट्रेन्स) आणि अँटोनिना (लेर्नीडी) या तुर्कीमधील तीन कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहलीदरम्यान तुर्की मार्गदर्शक समर्थन देतात.

कंटाळा येणे शक्य नाही

ज्यांना रेल्वे प्रवासाची आवड आहे आणि ज्यांनी वर्षानुवर्षे याचे स्वप्न पाहिले आहे ते ट्रान्स-सायबेरियन मोहिमांमध्ये सहभागी होतात. बहुसंख्यांनी समाधान मानले. उदाहरण द्यायचे झाले तर, मी मॉस्को ते बीजिंग दरम्यान 14 किलोमीटरचा प्रवास 7200 दिवसांत केलेल्या इंग्रजी-मार्गदर्शित गटातील 14 लोक यूएसए, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियामधून आले होते. अनेक दिवसांपासून या प्रवासाचे स्वप्न सर्वजण पाहत होते. त्यांनी जे पाहिले ते आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी हा दौरा आनंदाने पूर्ण केल्याचे सांगितले. लंडनहून ट्रेनने मॉस्कोला आलेल्या एका डॉक्टर जोडप्याने ट्रान्स-सायबेरियन प्रवासानंतर बीजिंगहून टोकियोला उड्डाण केले आणि ट्रेनने जपानचे अन्वेषण करण्यात दोन आठवडे घालवले.

त्याचे बांधकाम इस्तंबूल-थेस्सालोनिकी लाईनच्या वेळीच सुरू झाले.

II. अब्दुलहामिदच्या मान्यतेने, इस्तंबूल ते थेस्सालोनिकीला जोडणाऱ्या रेल्वेचे बांधकाम त्या वर्षी सुरू झाले ज्या वर्षी रशियाच्या भावी झार निकोले यांनी ट्रान्स-सायबेरियन रेल्वेचा पाया घातला. मॉस्कोपासून दक्षिणेकडे जाणार्‍या, सायबेरिया ओलांडून पूर्वेकडील टोकाला जाणार्‍या आणि चीनच्या पुढे व्लादिवोस्तोक या बंदर शहराला जोडणार्‍या या मार्गाची किंमत इतकी जास्त होती की साम्राज्याला ते स्वतःहून परवडणारे नव्हते आणि श्रीमंत उद्योगपतींचा पाठिंबा मिळाला. लोक. लाइन पूर्ण होण्यास 35 वर्षे लागली, टप्प्याटप्प्याने उघडली, 1916 मध्ये पूर्ण झाली.
सायबेरियाची नैसर्गिक आणि भूगर्भातील संपत्ती जगासमोर नेणाऱ्या या रेषेने प्रथम रशिया-जपानी युद्धात आणि नंतर दुसऱ्या महायुद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावली. विशेषतः शेवटच्या युद्धात, सोव्हिएत युनियनने मोठ्या विमाने आणि टाकीचे कारखाने या भागात हलवले आणि नाझी हल्ल्यांपासून आपल्या सुविधांचे संरक्षण केले. झारवादी काळात आणि नंतर कॅलिग्राफी राजकीय निर्वासितांशी संबंधित होती. सोव्हिएत युनियनच्या संस्थापकांपैकी एक असलेल्या लेनिनसह अनेक विरोधी शक्ती केंद्रांना मॉस्कोहून ट्रेनने नेले आणि सायबेरियाच्या दुर्गम कोपऱ्यात पाठवले. ही परंपरा आजही सुरू असल्याचे सांगितले जाते.
जर तुम्ही रेल्वेच्या बांधकामाच्या टप्प्यांबद्दल विचार करत असाल, तर तुम्ही नोवोसिबिर्स्कमधून जात असताना पश्चिम सायबेरियन रेल्वे संग्रहालयाजवळ थांबावे. 13 वर्षांपूर्वी उघडलेल्या संग्रहालयाच्या बंद विभागात, कागदपत्रे, वस्तू, उपकरणे, मॉडेल आणि छायाचित्रांसह ओळीचा इतिहास स्पष्ट केला आहे. संग्रहालयाच्या ओपन-एअर विभागात, ऐतिहासिक लोकोमोटिव्ह, खाण संशोधन आणि लाइन बांधकाम यासारख्या विशेष हेतूंसाठी बनवलेल्या गाड्या प्रदर्शित केल्या जातात.

अल्बर्ट ग्लॅट, ट्रान्स-सायबेरियन पर्यटन गाड्यांचे शोधक

उत्साही लोकांना ट्रेनमधून उतरायचे नसते

विमान कंपन्यांमध्ये झपाट्याने विकास होत असूनही, रेल्वे प्रवासाचे महत्त्व अजूनही कायम आहे. जगात असे अनेक प्रवासी आहेत ज्यांना ट्रेनची आवड आहे आणि त्यांना रेल्वेने देश शोधायचे आहेत. 1970 च्या दशकाच्या मध्यात, ज्यांना ट्रेन प्रवासाची आवड होती त्यांच्यासाठी मी नेदरलँड्स ते तुर्कीपर्यंतच्या नॉस्टॅल्जिक ओरिएंट एक्सप्रेस मोहिमेचे आयोजन करायचो. आम्ही 1998 मध्ये पॅरिस-टोकियो ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रिप केली; आम्ही 40 प्रवाशांसह 90 दिवसांत दोन खंड पार केले. ट्रान्स-सायबेरियन मार्ग देखील प्रामुख्याने रेल्वे प्रवास आहे. हे प्रशिक्षण प्रेमींना आकर्षित करते. 1976 पासून, मी स्वित्झर्लंड, नेदरलँड आणि जर्मनीमधील ट्रेन उत्साही लोकांसाठी पुलमन क्लब या नावाने ट्रान्स-सायबेरियन प्रवास आयोजित करत आहे. प्रवाशांना आराम मिळावा यासाठी आम्ही मोठ्या शहरांमध्ये तीन वेळा थांबतो आणि लक्झरी हॉटेलमध्ये रात्रभर थांबतो. अनेक प्रवासी किमतीत समाविष्ट असतानाही हॉटेलपेक्षा ट्रेनमधील केबिनमध्ये राहणे पसंत करतात.

सायबेरिया

काही ट्रॅव्हल कंपन्या, ज्यांना वाटते की सर्वात सुंदर निसर्ग क्षेत्र आणि शहरे उलान-उडे येथे संपतात, त्यांनी अलीकडच्या वर्षांत व्लादिवोस्तोकला जाण्याऐवजी बीजिंग (बीजिंग) मंगोलियावरील मोहीम पूर्ण करणे निवडले आहे. काही कंपन्या सेंट मार्ग घेतात. पीटर्सबर्ग किंवा ट्रान्स-मंच्युरियन लाइन जोडते.
रशियन रेल्वेच्या अनुसूचित उड्डाणे ट्रान्स-सायबेरियन मार्गावरील सर्वात स्वस्त प्रवासाची संधी देतात. मॉस्कोहून दर दुसर्‍या दिवशी निघणाऱ्या दोन व्लादिवोस्तोक एक्स्प्रेसवर, ऑगस्टमध्ये लक्झरी चार-व्यक्ती केबिनमधील ट्रिप फी 2200 TL आहे, जेव्हा तिकीट आगाऊ खरेदी केली जाते आणि प्रस्थानाच्या दिवशी 2800 TL असते. हिवाळ्यात 7 दिवसांच्या सहलीसाठी तिकिटे स्वस्त असतात. मॉस्को-बीजिंग लाइनवर, ते सुमारे 3 हजार TL आहे. तथापि, या गाड्यांवर 15-30 मिनिटांच्या ब्रेकमध्ये स्टेशनवरून शहरे पाहता येतात. इंटरसिटी शेड्यूल फ्लाइट्समध्ये, सिरिलिक वर्णमालामुळे शहराच्या टूरमध्ये भाषेची समस्या आहे.
RZD टूर, रशियन रेल्वेची पर्यटन कंपनी आणि तीन युरोपियन कंपन्या मागणीनुसार शेड्यूल केलेल्या फ्लाइटमध्ये विशेष वॅगन, तसेच विशेष गाड्या जोडून टूर करतात. या 15-दिवसांच्या सहलींमध्ये, शहरांमध्ये 10 तासांपर्यंत ब्रेक दिला जातो आणि इंग्रजी, जर्मन, फ्रेंच आणि स्पॅनिश भाषेतील मार्गदर्शित शहर टूर केले जातात, ज्याची किंमत किंमतीमध्ये समाविष्ट केली जाते. या टूरच्या किमती 14 - 60 हजार TL च्या दरम्यान आहेत, ज्यात जेवण आणि फ्लाइट तिकिटांचा समावेश आहे. फेस्ट ट्रॅव्हल (जीटी ट्रॅव्हल), क्रूसेरा (युरेशिया ट्रेन्स) आणि अँटोनिना (लेर्नीडी) या तुर्कीमधील तीन कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहलीदरम्यान तुर्की मार्गदर्शक समर्थन देतात.

कंटाळा येणे शक्य नाही

Google वेब ब्राउझ करत आहे

तुमच्याकडे १५ दिवसांच्या ट्रेन ट्रिपला जाण्यासाठी वेळ किंवा धीर नसल्यास, किंवा किमती तुमच्या बजेटच्या पलीकडे असल्यास, तुम्ही स्क्रीनवर ट्रान्स-सायबेरियन प्रवास देखील करू शकता. गुगल रशियाने दोन वर्षांपूर्वी रशियन रेल्वेच्या सहकार्याने व्हर्च्युअल ट्रान्स-सायबेरियन लाइन सुरू केली. वेबसाइटवर एका क्लिकवर, तुम्ही रशियाच्या 15 प्रदेशांतून आणि 12 शहरांमधून जाणार्‍या मार्गावरून प्रवास करू शकता आणि 87 किलोमीटरच्या मार्गावरील ट्रेनमधून घेतलेले 9254 तासांचे फुटेज पाहू शकता. प्रतिमा 150 भागांमध्ये प्रकाशित केल्या गेल्या. तुम्हाला हवे असलेले शहर आणि प्रदेश तुम्ही निवडू शकता आणि एका स्क्रीनवर ट्रेनच्या खिडकीतून वाहणारी दृश्ये आणि दुसऱ्या स्क्रीनवरून नकाशावर ट्रेनचे स्थान पाहू शकता. गुगलने प्रवासासाठी कर्णमधुर साथीचे पर्यायही तयार केले आहेत. डीजे येलेना अबितायेवा तीन मिनिटांच्या चर्चेसह शहरांना प्रोत्साहन देते. निसर्गाची दृश्ये पाहताना जर चाकांचा आवाज नीरस वाटत असेल, तर व्हॅलेरी सेर्झिनचा बाललाईका आणि रशियन रेडिओ तुमच्या आभासी प्रवासाला सोबत करू शकतात. जर तुम्हाला साहित्य आवडत असेल, तर तुम्ही टॉल्स्टॉयचे 26 पानांचे वॉर अँड पीस ऐकू शकता किंवा तुम्हाला रशियन भाषेत गोगोलचा 'डेड सोल' हा छोटा मजकूर हवा असल्यास. Google टीमने ऑगस्ट 1400 मध्ये चित्रपटाचे चित्रीकरण केले. एक्स्प्रेस ट्रेनने 2009 दिवसात पार केलेला मार्ग त्यांनी फक्त दिवसाच पाहिला. चित्रीकरणाला एक महिना लागला. (www.google.ru/intl/ru/landing/transsib/en.html)

मार्कला विचारा आणि तो तुम्हाला सांगेल

मार्क स्मिथ हा एक इंग्रज आहे ज्याने अनेक वर्षे रेल्वेमार्गात घालवली आहेत. ते लंडन अंडरग्राउंड आणि ब्रिटिश रेल्वेचे व्यवस्थापक होते. तो त्याच्या सुट्ट्यांमध्ये त्याच्या कुटुंबासह लांब रेल्वे आणि जहाजाच्या सहलीवर जातो आणि त्याच्या वेबसाइटवर त्याचे छाप लिहितो. 19व्या शतकातील प्रसिद्ध शस्त्र विक्रेत्याने त्याच्या साइटला "मॅन इन सीट नंबर 7" असे नाव दिले आहे, यावरून प्रेरणा घेऊन मुगला येथील बासिल झहारॉफ इस्तंबूलहून पॅरिसला जाणाऱ्या ओरिएंट एक्स्प्रेसच्या 61 व्या गाडीतून तिकीट खरेदी करतात. "मॅन इन सीट 61" मध्ये ट्रान्स-सायबेरियन लाईनसह जगभरातील लांब ट्रेनच्या प्रवासाची तपशीलवार माहिती आहे. वेळापत्रक आणि किमती व्यतिरिक्त, सहली दरम्यान घेतलेले फोटो आणि शिफारसी देखील समाविष्ट आहेत (www.seat61.com). रशियन रेल्वेच्या वेबसाइटवर इंग्रजीमध्ये वेळापत्रक पाहणे शक्य आहे. (http://eng.rzd.ru)

ट्रान्स-सायबेरियन एक्स्प्रेससह बायकलचे पौराणिक तलाव

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

प्रतिक्रिया द्या

संबंधित लेख

रेल्वे वाहतुकीतील एक नवीन युग

मंत्री अर्सलान: आम्हाला 2018 च्या शेवटी अंकारा शिवस YHT लाइन पूर्ण करायची आहे

केबल कार सपंका तलावाकडे येत आहे

टिप्पणी करणारे प्रथम व्हा

प्रतिक्रिया द्या